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La Nicoletta de Michael White s'étend au New Jersey

La Nicoletta de Michael White s'étend au New Jersey


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La pizzeria White's East Village a une sœur de banlieue

Une pancarte annonçant la prochaine Nicoletta est accrochée à la fenêtre du restaurant.

Le chef Michael White étend son empire de restaurants avec un prochain avant-poste du New Jersey de sa populaire pizzeria d'East Village, Nicoletta.

La nouvelle a été tweetée par l'animateur radio Anthony Scillia, qui s'appelle également Tony Mangia. Il a repéré le panneau d'annonce accroché à la fenêtre du prochain restaurant à Bernardsville, N.J.

"Le groupe Alta Marea et le chef Michael White sont heureux de vous accueillir à Nicoletta", a-t-il déclaré.

Le nouvel endroit occupera l'espace du restaurant à côté de l'avant-poste de Bernardsville de White's Osteria Morini, un restaurant italien décontracté que White a commencé à l'origine à Soho, qui a ouvert son avant-poste dans le New Jersey l'année dernière.

L'original Nicoletta dans l'East Village de New York a un peu plus d'un an, ayant ouvert ses portes en juin de l'année dernière.

Dans une interview peu de temps après l'ouverture de Nicoletta, White a déclaré au New York Times qu'il espérait le reproduire à différents endroits. La transformation d'un ancien restaurant de Bernardsville en Osteria Morini avait très bien fonctionné pour Alta Marea, et White a déclaré que la société avait l'intention de continuer à développer la marque avec davantage de succursales Osteria Morini à l'avenir.

"C'est logique de créer une marque", a-t-il déclaré. "Nous ne sommes pas comme le Babbo Group de Mario Batali, avec une collection de restaurants, chacun différent."


Cuisiner un bon steak peut être délicat. Une chaleur élevée est nécessaire pour développer une croûte et de belles saveurs (via la réaction de Maillard). Dans le même temps, le steak doit être cuit aussi uniformément que possible sans trop cuire, ce qui est généralement obtenu avec une cuisson lente et à basse température. Réussir à marier ces deux exigences quelque peu opposées est la clé pour faire un bon steak.

Inévitablement, les côtés d'un steak vont cuire plus que le centre. Dans un four ou un grill fermé, la chaleur pénètre dans le steak par toute sa surface (illustré à droite). Au centre, la chaleur entre par le haut et le bas. Cependant, autour du bord du steak, la chaleur pénètre non seulement par le haut et le bas, mais aussi par les côtés. Le résultat est que les côtés prennent plus de chaleur et cuisent plus que le centre.

Heureusement, certaines coupes ont des défenses naturelles contre les bords trop cuits. Le steak avec les meilleures fortifications est le bifteck de côte avec os (photo de droite). Le faux-filet est protégé de tous côtés contre la surcuisson. L'os de la côte, le chapeau de graisse et le chapeau de faux-filet font tous un travail fantastique pour isoler le faux-filet de la chaleur qui pénètre par les côtés. Cela rend beaucoup plus facile d'obtenir une cuisson uniforme dans tout le faux-filet. Le bonnet de faux-filet cuit un peu plus que le faux-filet lui-même. Cependant, le chapeau est très gras et bénéficie de la cuisson supplémentaire. En fait, pour beaucoup, le chapeau est la meilleure partie du steak.

Non seulement le bifteck de côtes avec os est plus facile à cuisiner, mais c'est aussi la coupe la plus grasse. Comme on dit toujours “La graisse est la saveur.” Pour ces raisons, nous préférons cuisiner des steaks de côtes plutôt que d'autres steaks. Bien sûr, tout steak non désossé avec un bon chapeau de gras vous donnera également d'excellents résultats. Pour d'autres coupes, la cuisson peut être plus inégale, mais il existe certaines techniques pour aider à minimiser cela. Plus à ce sujet dans les prochains articles.


Grassi acquiert GCS dans le New Jersey

Grassi, une entreprise du Top 100 basée à New York, a étendu sa présence dans le New Jersey en acquérant Gramkow, Carnevale, Seifert & Co., à compter du 29 mars.

L'accord ajoute quatre partenaires à l'équipe de direction de Grassi de GCS : Ted Carnevale, qui a également été nommé co-leader du marché du New Jersey, avec Francis Shovlin, Dino Rizzo et Bob Carpenter. Avec 25 autres membres du personnel de GCS, ils continueront à servir les clients depuis leur emplacement actuel à Oradell, New Jersey, avant de finalement déménager au bureau de Grassi's Park Ridge, New Jersey, plus tard dans l'année. Grassi compte 353 salariés, dont 37 associés.

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués. Grassi classé 64e sur La comptabilité aujourd'huiLa liste 2021 des 100 meilleures entreprises, avec un chiffre d'affaires annuel de 77,68 millions de dollars. Grassi, comme d'autres cabinets de CPA, conclut davantage de transactions de fusions et acquisitions alors que l'économie continue de se remettre de la pandémie et cherche à étendre sa présence. GCS était le plus grand cabinet comptable indépendant du comté de Bergen, New Jersey, avant de rejoindre Grassi. En plus d'élargir le nombre de professionnels de Grassi dans le Garden State, l'acquisition augmente les capacités de service de Grassi dans certains des secteurs de marché que GCS a également servis, notamment les soins de santé, l'immobilier, la fabrication et la distribution, les services professionnels et les organisations à but non lucratif.

« Au cours des 37 dernières années, nous avons eu le privilège de servir les entreprises et les résidents du New Jersey et de grandir à leurs côtés », a déclaré Ted Carnevale, fondateur de GCS et nouveau partenaire de Grassi, dans un communiqué. « Alors que nos clients continuent de croître et d'évoluer, rejoindre un leader régional comme Grassi était un choix naturel dans notre mission continue de leur fournir les ressources et les services étendus dont ils ont besoin pour réussir. »

GCS propose des services de conseil, de fiscalité, d'audit, de comptabilité et de paie aux entreprises familiales et privées. Il fournit également des services de planification successorale, de conciergerie et d'évaluation aux propriétaires d'entreprise et aux contribuables individuels.

« Aider les entreprises à se développer dans le New Jersey et dans la région des trois États a toujours été une priorité pour notre entreprise », a déclaré Louis Grassi, associé directeur de Grassi, dans un communiqué. « L'ajout d'une entreprise du New Jersey aussi établie et réputée à notre équipe élargit non seulement le bassin de talents et d'expérience que nous pouvons fournir, mais démontre également notre engagement indéfectible envers la communauté des affaires de l'État et les industries vitales. » Le New Jersey est l'un des sept sites de Grassi. D'autres bureaux se trouvent à Jericho, Ronkonkoma et White Plains, New York Needham, Massachusetts et Palm Beach, Floride.

En octobre dernier, Grassi & Co. s'est étendu à la région métropolitaine de Boston en acquérant Levine, Caufield, Martin et Goldberg CP, une entreprise à Needham, Massachusetts.


Chefs en mouvement

CHLOE COSCARELLI, fondatrice et partenaire des restaurants végétaliens très appréciés de la foule By Chloe, n'est plus avec la marque qui porte son nom. Dès le début, les restaurants ont été développés et détenus par ESquared Hospitality avec Samantha Wasser travaillant sur la marque. Mme Coscarelli, qui n'a pas pu être jointe pour commenter, a quitté l'entreprise l'année dernière. Un arbitrage récent a statué qu'ESquared pouvait mettre fin au partenariat de Mme Coscarelli et continuer à financer et à gérer le groupe en pleine expansion By Chloe sans sa participation.


Rencontrez Murphy et Guadagno (Tammy et Michael), les conjoints des candidats

L'un a été une présence constante sur la campagne électorale dans la course pour succéder à Chris Christie en tant que gouverneur du New Jersey. L'autre a été beaucoup moins visible, mais avec raison.

Rencontrez Tammy Murphy, l'épouse du candidat démocrate Phil Murphy, et le juge Michael Guadagno, le mari du candidat républicain Kim Guadagno.

L'un d'eux est sur le point de devenir le premier conjoint de Garden State. Si le démocrate l'emporte mardi, Tammy Murphy remplacera Mary Pat Christie en tant que première dame. S'il s'agit du républicain, Michael Guadagno ne deviendra que le deuxième premier gentleman de l'histoire de l'État.

Voici un examen plus approfondi des deux - y compris l'histoire inhabituelle derrière le mariage Murphys et pourquoi vous pourriez trouver Michael Guadagno portant une guitare basse :

Photo par Andrew MIller | Pour NJ Advance Media

Si vous avez déjà assisté à un événement de campagne de Phil Murphy, il y a de fortes chances que vous l'ayez vue.

Tammy Murphy, 52 ans, a fait partie intégrante de la campagne, apparaissant aux côtés de son mari lors d'innombrables événements, prononçant des discours, collectant des fonds – et même relisant des communiqués de presse. Après tout, elle s'est spécialisée en communication et en anglais à l'Université de Virginie.

"Si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose en notre nom, je veux m'assurer que c'est dans notre voix et en utilisant notre grammaire", a déclaré Tammy Murphy à NJ Advance Media dans une interview. "Vous n'avez qu'une seule chance de rencontrer des gens. Les premières impressions signifient tellement."

Tammy a déclaré qu'elle et Phil étaient "inséparables" depuis leur mariage il y a 23 ans. Ceux qui connaissent les Murphy disent qu'elle est sa meilleure conseillère. Phil l'appelle également la "présidente des finances de facto" d'une campagne qui a dépassé Guadagno 3 contre 1.

"Quand l'un de nous fait quelque chose, l'autre est à ses côtés", a déclaré Phil Murphy. "C'est incroyablement gratifiant."

"Elle apporte un tas d'armes différentes à la campagne", a-t-il ajouté.

Tammy Murphy, comme son mari, a travaillé dans la finance, avant de quitter l'industrie après leur mariage pour se concentrer sur la philanthropie. Au cours des trois dernières années, elle a présidé New Start New Jersey, un groupe de réflexion qu'elle et son mari ont fondé.

Elle n'est pas du New Jersey non plus

Aucun des Murphy n'est originaire de Garden State. Phil est originaire de la région de Boston, tandis que sa femme a grandi sous le nom de Tammy Snyder à Virginia Beach, en Virginie.

Son mari a tenu à dire qu'il avait grandi en "travaillant pauvre". Mais Tammy a déclaré qu'elle avait grandi dans la classe moyenne. Son père est toujours vendeur de voitures.

"En grandissant, j'étais certainement mieux lotie que Phil", a-t-elle déclaré.

Elle a fini par obtenir son diplôme de l'Université de Virginie, où elle était vice-présidente du collège. Elle y siège toujours au conseil d'administration.

Les Murphy ont un conseil pour leurs quatre enfants : ne vous mariez pas comme nous l'avons fait.

Phil et Tammy se sont rencontrés en 1987 et ont passé quelques années à travailler ensemble chez Goldman Sachs, mais pas étroitement.

Finalement, ils se sont tous deux retrouvés en Europe, séparément – ​​Phil dirigeait les opérations de Goldman en Allemagne et Tammy travaillait à Londres. À ce moment-là, ils avaient perdu le contact.

Mais ils avaient des amis communs. Et un soir, Phil a fini par dîner avec Tammy et ses amis à Londres. Il a payé. Elle lui a écrit une note le remerciant et promettant de rembourser la faveur.

Les mois passèrent. Mais ensuite, le frère de Murphy est décédé subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 49 ans. Tammy a tendu la main.

Ils se sont rencontrés pour dîner à l'hiver 1993.

"Bien sûr, 18 jours plus tard, nous étions fiancés", se souvient Tammy.

Et ils se sont mariés seulement six mois plus tard.

"Nous avons décidé que nous ferions mieux d'attendre au moins six mois pour pouvoir récupérer nos familles sur le sol", a expliqué Phil.

"C'est drôle", a déclaré Tammy. "Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous devez faire en sorte que beaucoup de gens rencontrent cette personne pour vous assurer qu'ils n'ont pas un trait de personnalité en série qui posera un problème sur la route. En fait, avec Phil et moi, nous nous connaissions et nous avions beaucoup les mêmes amis. Ce n'était pas comme si je devais rencontrer X, Y ou Z pour savoir ce qu'ils pensaient de Phil ou en savoir plus sur son parcours. Je savais vraiment qui il était et je le respectais vraiment en tant que personne."

"J'espère que nos enfants ne le feront pas, mais nous avons eu de la chance", a-t-elle ajouté en riant.

Le couple a déménagé à Middletown en 2000, mais a ensuite passé quatre ans en Allemagne, où Phil Murphy a été ambassadeur américain dans le pays.

Photo par Ed Murray | NJ Advance Media pour NJ.com

Jon Bon Jovi, Tammy Murphy et Phil Murphy sont assis ensemble lors d'un événement en 2014.

Elle était autrefois républicaine

Les Murphy ont passé des années en tant que principaux donateurs du Parti démocrate, donnant des millions à des candidats à travers le pays. Et de 2006 à 2009, Phil Murphy a été président des finances du Comité national démocrate.

Mais Tammy Murphy était autrefois une républicaine enregistrée et a donné des milliers de dollars aux candidats du GOP au fil des ans, y compris à George W. Bush, au sénateur de l'État Joseph Kyrillos et au Parti républicain du New Jersey.

Elle a dit que la raison est simple : "Ayant grandi essentiellement sur la ligne Mason-Dixon, les habitants de la région dans laquelle j'ai grandi étaient en grande partie des républicains. À l'origine, c'était mon penchant."

Mais Murphy a finalement dit que cela avait changé au milieu des années 2000.

" Au fil du temps, en parlant aux gens, ils disaient : " Qu'est-ce qui vous préoccupe ? " Ou " Qu'est-ce qui vous passionne ? " Et je disais : Eh bien, je suis pro-choix, je suis anti-armes, je " je suis pro-environnement", a-t-elle déclaré. « On m'a fait remarquer en cours de route : « Vous savez, si vous voulez trouver une étiquette, vous êtes en fait un démocrate. » Et j'ai dit : « Oh, d'accord. » »

Al Gore l'a choisie pour aider à lutter contre le changement climatique

Au fil des ans, les Murphy se sont liés d'amitié avec de nombreux grands noms du Parti démocrate, dont l'ancien vice-président Al Gore.

En fait, Gore - un environnementaliste de renom - a choisi Tammy Murphy pour devenir membre fondateur du Climate Reality Project, un groupe qui essaie d'éduquer le public sur le réchauffement climatique et d'adopter une politique liée au problème. Tammy est la secrétaire de l'organisation.

Lorsque Gore est venu dans le New Jersey le mois dernier pour prendre la parole lors d'un rassemblement pour Phil Murphy, il a appelé Tammy par son nom.

"Tammy est l'une des défenseures de l'environnement les plus intelligentes, les plus articulées et les plus engagées que j'aie jamais rencontrées", a déclaré Gore à la foule d'Ocean Township. " Imaginez quelle première dame du New Jersey elle sera pour protéger votre air pur, votre eau propre et pour nettoyer toutes les catastrophes que la nature nous jette ces jours-ci. "


ANALYSE/AVIS :

Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis se compose de seulement 27 mots, mais les arguments sur leur signification remplissent des volumes qui font gémir les étagères sous leur charge d'argle-bargle juridique. Une ère revigorée d'agressions aux armes à feu encouragée par le président Biden aggrave déjà le poids. Les résultats de nombreuses contestations judiciaires sont susceptibles de déterminer si le fait de posséder et de porter une arme à feu reste un droit américain ou est reclassé comme un mal.

À une époque à la mode comme celle-ci, les mots que les encadreurs utilisaient pour épeler le droit aux armes à feu se lisaient comme une langue étrangère. « Une milice bien réglementée, étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être enfreint. » Ce n'est vraiment pas si compliqué.

Le plus proche d'une décision définitive est la contestation de l'autorité des États pour restreindre le droit d'un citoyen de porter une arme à feu dissimulée, une affaire entendue par la Cour suprême des États-Unis fin avril. Une paire de New-Yorkais a mis au premier plan un règlement qui les oblige à montrer « la cause appropriée » d'un besoin particulier de protection personnelle qu'une arme dissimulée fournirait.

En plus de New York, les États ayant des restrictions similaires sur l'éligibilité à un permis de transport dissimulé sont le New Jersey, le Rhode Island, le Connecticut, le Delaware, Hawaï, le Maryland, le Massachusetts et la Californie. Les États utilisent un large éventail de pouvoirs discrétionnaires pour déterminer qui obtient un permis. Les candidats du Delaware et du Connecticut réussissent généralement, et ceux du New Jersey et d'Hawaï, comme les New-Yorkais, n'ont souvent pas de chance.

Même les États dotés de règles « doivent émettre » exigent fréquemment que les candidats passent des cours de port dissimulé, au cours desquels ils doivent démontrer leur compétence dans le maniement sûr de leur arme à feu, y compris la capacité de tirer avec précision.

Les groupes de contrôle des armes à feu citent des données qu'ils interprètent comme impliquant que plus les limites des permis de port caché sont strictes, mieux c'est. Le Giffords Law Center affirme que les taux de crimes violents sont de 13 à 15 % plus élevés dans les États où les règles de port caché sont plus faibles que dans ceux qui en ont des règles plus strictes. Cependant, la corrélation n'équivaut pas à la causalité, et il pourrait être plus logiquement soutenu que la criminalité élevée est la cause des concentrations de transport dissimulé, plutôt que le résultat de celle-ci.

En effet, ce ne sont pas les détenteurs de permis qui font des ravages dans leurs communautés, mais ceux qui transportent sans autorisation que la leur. Les personnes autorisées à porter une arme dissimulée représentaient environ 0,7% de tous les homicides liés aux armes à feu entre 2007 et 2019, selon la Heritage Foundation.

Avec une augmentation des homicides de 30% à travers le pays jusqu'à présent en 2021, la « bonne cause » pour demander un permis de transport dissimulé est simple. Certains Américains doivent se défendre et défendre leur famille contre ceux qui leur feraient du mal. Les encadreurs pensaient que les moyens de le faire ne devaient pas être enfreints.

Les citoyens respectueux des lois ont toutes les raisons de s'attendre à ce que la Cour suprême affirme le sens clair du deuxième amendement et ordonne aux États de délivrer des permis de transport dissimulé sur la base du « délivrance ».

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Le centre des anciens combattants du New South Jersey nommé pour le héros de guerre Medal of Honor

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LINDENWOLD – Les gens remercient souvent les vétérans militaires pour leur service lorsqu'ils les rencontrent, mais un couple du sud de Jersey voulait en faire plus.

Kathleen et Michael Van Stine de Blackwood ont lancé la Fondation Spectracare à but non lucratif il y a quelques années pour créer des programmes d'aide aux anciens combattants, collecter des dons pour ces efforts et offrir les services nécessaires comme une aide juridique pour les réclamations et les appels de l'administration des anciens combattants.

Récemment, leur fondation a agrandi le Carlton R. Rouh Veterans Centre dans l'immeuble de bureaux sur Blackwood-Clementon Road.

Les Van Stines appellent le centre "un endroit chaleureux et dynamique où les anciens combattants du sud de Jersey peuvent se détendre, socialiser, apprendre, partager, enseigner, inspirer et encadrer".

Le centre porte le nom du vétéran le plus célèbre de Lindenwold, le défunt 1er. Le lieutenant Carlton R. Rouh. Un Marine américain, il a été blessé à trois reprises pendant la Seconde Guerre mondiale et a reçu à la fois la Silver Star pour bravoure et la Medal of Honor – la plus haute reconnaissance de combat de l'armée pour l'héroïsme et le risque de sa vie pour les autres. L'ouverture du centre a eu lieu lors de ce qui aurait été le 102e anniversaire de Rouh lors de la Semaine nationale des forces armées.

Carlton R. Rouh portant sa médaille d'honneur. (Photo: photo fournie)

Déjà blessé une fois à la bataille de Guadalcanal dans le Pacifique, Rouh est à nouveau blessé en 1944 sur l'île de Peleliu, mais tient à rester au combat. Il a jeté son corps sur une grenade ennemie pour sauver son peloton. Il a survécu mais a subi de graves blessures à la poitrine et à l'abdomen qui ont nécessité une longue convalescence.

« Nous n'aurions pas pu le faire nous-mêmes. Nous avons eu de nombreux anciens combattants, entreprises et autres qui nous ont aidés à rénover et à ouvrir le centre », a déclaré Kathleen Van Stine, une assistante sociale médicale qui est la directrice principale bénévole des services communautaires.

Elle et son mari offrent tous deux leurs services à la fondation et à son nouveau centre, ouvert aux anciens combattants quel que soit leur pays d'origine.

La directrice principale des relations communautaires de la Fondation Spectracare, Kathleen Van Stine, embrasse le révérend William Hamilton, Cpl. (à la retraite), alors que le directeur exécutif de la Fondation Spectracare, Michael Van Stine, regarde après que Hamilton a fait la bénédiction lors de la cérémonie d'inauguration du Carlton R. Rouh Veterans Center à Lindenwold le mardi 11 mai 2021. (Photo: Chris LaChall /Courrier-Post)

Ils ont dit que l'une de leurs principales préoccupations était la prévention des suicides d'anciens combattants.

« Les suicides d'anciens combattants vont jusqu'à 22 par jour à l'échelle nationale », a déclaré Michael Van Stine, directeur exécutif de la fondation, « et nous en avons 80 à 100 par an ici chez nous dans le New Jersey. Ils sont en grande partie causés par le TSPT et des ressources et des soins inadéquats (pour y remédier). »

Le centre offre aux vétérans des loisirs, de la socialisation, un garde-manger et une utilisation dans la cuisine, des télé-réunions, des conseils, des programmes de guérison en musique et danse et des programmes thérapeutiques en art, arts culinaires et chevaux à Forgotten Angels Equine Rescue à Medford. Un programme de jardinage est également prévu cet été.

Le bâtiment jouxte également un espace vert ouvert, un ruisseau d'eau douce et un mémorial Walk of Honor.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la fille de Rouh, Jackie Govan, s'est adressée à la foule d'environ 200 personnes, dont des anciens combattants et leurs familles, des membres et des dirigeants de la VFW et des anciens combattants américains handicapés (DAV), des responsables de la région, des Warriors Watch Riders, des Rolling Badgers et autres clubs de motards, Boy Scouts et Girl Scouts. Les vétérans militaires de divers services ont fourni de la musique patriotique et une garde de couleur.

Jackie Govan, fille de Carlton R. Rouh, prend la parole lors de la cérémonie d'inauguration du Carlton R. Rouh Veterans Center à Lindenwold le mardi 11 mai 2021. (Photo : Chris LaChall/Courier-Post)

"C'est juste un immense honneur et il aurait été très fier aujourd'hui", a déclaré Govan, infirmier psychiatrique à l'hôpital Jefferson Cherry Hill.

Elle a qualifié le centre d'« hommage approprié » parce que son père cherchait toujours à aider d'autres anciens combattants, en particulier ceux qui ont servi au Vietnam. Rouh aimait inviter les anciens combattants à dîner et les militaires s'arrêtaient souvent pour lui parler, a expliqué Govan.

"J'espère que ce type d'expériences se produira ici", a déclaré Govan à la foule.

Son père est devenu maire de Lindenwold et a travaillé pour la dernière fois à la Veterans Administration en aidant ceux qui avaient servi dans l'armée. Il était également membre de la VFW de Blackwood et, selon Govan, y était la veille de sa mort en 1977 à l'âge de 58 ans. Il est enterré au cimetière de Berlin.

Le vétéran handicapé du Vietnam, Robert Kotter de Gloucester City, a déjà été aidé par l'avocate bénévole de la Fondation Spectra, Sally Stenton, et a redonné en aidant à préparer le nouveau centre.

Bob Kotter de Gloucester City, un vétéran de la marine américaine handicapé qui a servi au Vietnam, salue le drapeau américain alors qu'il assiste à la cérémonie d'inauguration du Carlton R. Rouh Veterans Center à Lindenwold le mardi 11 mai 2021. (Photo : Chris LaChall /Courrier-Post)

"Je cherchais une invalidité à 100% auprès de l'AV et j'avais des problèmes avec ça, mais une fois que Sally s'est impliquée, je l'ai eu sept semaines plus tard", a déclaré Kotter, qui utilise une canne et a déclaré qu'il avait un cancer métastatique dû à l'exposition à l'agent Orange. « Quand je suis arrivé ici, cela m'a touché le cœur de voir ce qui se passait pour les anciens combattants, alors je me suis mis à contribution. »

Le centre attend la livraison des nouveaux téléviseurs que Kotter fait don et une table de billard offerte par Govan.

La commissaire du comté de Camden et mère de Gold Star, Melinda Kane, a déclaré que Rouh était prêt à "placer le sacrifice avant lui-même" et sert d'exemple à suivre.

"Je sais que la guérison aura lieu entre ces murs", a déclaré Kane, dont le père était un Marine pendant la Seconde Guerre mondiale, était marié à un médecin de l'armée américaine et dont le fils de Marine Jeremy a été tué en Afghanistan en 2010 tout en sauvant 11 autres hommes.

"Je sais aussi qu'après plus d'un an d'isolement à cause de COVID, l'ouverture de ces portes est plus que jamais nécessaire et que ce centre apportera un soutien formidable non seulement aux anciens combattants qui entrent, mais aussi aux amis et à la famille qui les aiment. . "

Des visiteurs visitent le Carlton R. Rouh Veterans Centre à Lindenwold le mardi 11 mai 2021. (Photo : Chris LaChall/Courier-Post)

Le vétéran du comté de Burlington, Tom Polino de Riverside, qui a pris sa retraite en tant que sergent-major de l'armée après des tournées de combat en Irak et en Afghanistan, a déclaré que le centre répondait à un besoin critique. « Ce sera un guichet unique pour les vétérinaires », a-t-il ajouté.

L'un des rares autres dans la région est un autre organisme à but non lucratif, Fairhaven dans le comté de Gloucester, qui est également en expansion et propose des logements de transition ainsi qu'un programme équin parmi ses services.

Camilla Albano, membre des auxiliaires de Blackwood VFW, est venue à l'événement de mardi et a fait don au centre de manière inattendue d'un album qu'elle gardait sur Rouh et une photo de lui dans son uniforme de marine blanc et portant sa médaille.

Le lieutenant-colonel à la retraite Al Bancroft de Voorhees, 81 ans, est venu en marchette avec sa femme à ses côtés.

Il a dit qu'il avait rejoint les Marines parce qu'il était inspiré par Carlton Rouh, qu'il avait rencontré dans son enfance. Il a qualifié le nouveau centre d'endroit formidable qui aidera sans aucun doute plus d'anciens combattants.

Patrick Watson, commandant du DAV Chapter 4 du comté de Camden, a amené son copain, 95 ans, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et de la Marine, Waddell Artie Tidwell de Camden.

"Carlton Rouh était la quintessence du sacrifice, alors montrons notre propre sacrifice en aidant", a encouragé Watson.


Créosote maison

Blue Stone = Copper Sulfate et aide à lutter contre les algues et le piétin.

Pdfangus

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je vais prendre des risques ici et exposer encore une fois mon ignorance. cette recette me parait très bien sauf que je ne sais pas ce que l'on entend par gasoil brûlé.

Cette huile usagée ressemble-t-elle aux vidanges d'huile du tracteur ? Sinon qu'est-ce que c'est ?

Kenojoe

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Agriculteur albertain

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Michael LaBelle

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Une chose à considérer lors du "traitement" du bois. Une usine de traitement commerciale prend du bois séché au four (poteaux, planches), le met dans un réservoir rempli d'une solution de traitement et porte tout le contenu du réservoir à une pression prédéterminée. La solution est forcée dans le bois et la pression chute. L'ensemble du processus est répété jusqu'à ce que la pression se maintienne pendant une durée prédéterminée, indiquant ainsi que le bois est saturé.

La seule chose qui serait l'équivalent pour une opération non commerciale est de laisser la solution de traitement éponger le bas du poteau, saturant ainsi au moins la partie qui est en contact avec le sol. Il n'y a pas de bon moyen de saturer complètement une planche à moins que vous ne la laissiez tremper assez longtemps pour la « loger l'eau » avec votre solution de traitement.

Jesse james

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Jimships

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Voici deux solutions qui valent la peine d'être examinées car les deux fonctionnent bien.

Option 1 : Le sulfate de cuivre est aussi bon que possible sans utiliser d'exotiques. La meilleure façon d'acheter le CS est de l'acheter en vrac sous forme de granulés ou de liquide. Ou allez à Home Depot et achetez un tueur de racines septiques dans la section de plomberie, ajoutez de l'eau pour faire une solution aquas forte qui peut être utilisée comme trempette, peinte ou injectée. Cela fait un bon "trempage" pour les poteaux, mais le meilleur moyen est de faire pénétrer le matériau dans le bois, pas seulement de le poser sur le bois.

Il peint comme de l'eau, alors préparez-vous à devenir vert. Vieux vêtements, gants en caoutchouc, etc.

Pour l'injection, (en fait un transfert de fluide utilisant une pression différentielle), faites une simple chambre à vide à partir d'un morceau de tuyau de 10 "avec une extrémité fermée et l'autre filetée, ou les deux filetées. Percez une extrémité, l'extrémité supérieure et vissez un raccord évasé 1/2" M.P.-1/2" F. pour y mettre un tuyau d'aspiration fileté que vous pouvez faire avec un évasement, un pivot et un réducteur à 1/4" 1/2" fonctionne bien car il est facile à utiliser et ne permet aucune restriction de retour à la pompe où il doit être réduit à la taille de l'entrée de la pompe/Si vous voulez être fantaisiste, ajoutez un drain de vanne à bille de 2" à la chambre du tuyau à vide au bas. Vous avez besoin d'une conduite de vidange plus grande pour gérer les débris provenant des poteaux.

Chargez le poteau dans le tuyau, ajoutez de la solution pour couvrir et passez un vide dessus pendant quelques minutes avec les poteaux en solution. (si vous pouviez voir à l'intérieur, vous verriez un million de minuscules bulles sortir du bois. Une fois les bulles arrêtées, environ 5 minutes, puis relâchez le vide et laissez-le reposer à la pression atmosphérique pendant environ 10 minutes. Vous devez savoir que la profondeur la pénétration dans le bois n'est possible que sous une pression différentielle (haute pression ou vide).Le vide est beaucoup plus facile et simple à faire que la pression, plus sûr aussi.Une pompe à vide 110 VAC de fret portuaire fonctionne très bien.

Vous pouvez également le faire avec une technique de sac sous vide, et je l'ai fait, mais il faut une certaine habileté pour le mettre en place, mais vous pouvez faire de gros lots en quelques minutes. Nous avons utilisé un réservoir de 4 x 10 avec un couvercle d'étanchéité solide et du plastique à l'intérieur. A bien fonctionné.

Option 2: Si vous les laissez sécher après le trempage et que vous êtes vraiment préoccupé par la pourriture, j'utilise une peinture appelée "époxy de goudron de charbon". Sherwin Williams est une bonne source, mais ils peuvent avoir besoin de la commander. Il s'agit d'une peinture en deux parties, alors disposez vos poteaux en masse sur des 2x4 et soyez prêt à rouler tout en roulant les poteaux pour peindre toutes les surfaces. Enduire les fonds ou l'ensemble du pôle. Le meilleur truc connu de l'homme pour faire une barrière contre l'eau, la pluie et les insectes. Mélangez par petites quantités et n'utilisez que ce dont vous avez besoin à la fois. Le mieux est de l'acheter dans des seaux de 5 gallons. Il est livré avec un catalyseur, mais stockez-le dans un réfrigérateur pour qu'il reste bon pendant des années.

Le CTE devient assez dur et ne se transfère pas facilement une fois durci, ce qui prend environ 2 heures ou toute la nuit. Plus chaud, mieux c'est dans la grange et il peut être pulvérisé par une plate-forme de pulvérisation de 2 gallons.

Vous ne pouvez faire que l'option 2 et cela fonctionnera pendant environ 8 ans. Faire les deux, c'est pour toujours.


Kushners achète une autre propriété dans le New Jersey. Qu'y a-t-il d'autre dans leur portefeuille Jersey?

Après avoir vendu bon nombre de ses appartements dans le New Jersey dans le cadre d'un changement d'orientation vers Manhattan il y a plus de dix ans, Kushner Companies, autrefois l'un des principaux propriétaires du marché locatif de l'État, est lentement revenu à l'endroit qu'il appelait autrefois. domicile.

La semaine dernière, la société de promotion immobilière - dont l'ancien PDG Jared Kushner est désormais membre de l'administration de son beau-père, le président Donald Trump - a annoncé l'acquisition de son quatrième complexe d'appartements dans le New Jersey depuis 2012.

Prospect Avenue à Hackensack. (Google Maps)

La société a déclaré avoir fermé Prospect Place, un immeuble locatif multifamilial de 360 ​​​​unités à Hackensack.

"Nous sommes enthousiasmés par ce sous-marché de logements multifamiliaux dans le New Jersey qui compte d'excellents employeurs, des institutions de premier plan, une main-d'œuvre instruite et un accès facile à la région métropolitaine de New York", a déclaré le président de la société Laurent Morali dans un communiqué.

La société a déclaré que la reprise des deux bâtiments "implique une rénovation importante des unités et des espaces d'agrément", notamment des halls, des couloirs, une aire de jeux pour enfants, un parc pour chiens et un nouveau salon pour les résidents.

La société a déclaré qu'elle ne divulguerait pas les détails de l'acquisition, mais des sources ont déclaré qu'il s'agissait d'un accord de 100 millions de dollars avec Greystar, une société immobilière basée à Charleston qui gère plus de 420 000 unités de location à travers le pays, et a été financée par la New York Community Bank. .

Jared Kushner (Olivier Douliery | Abaca Press/TNS)

Une empreinte en expansion

Les projets immobiliers et la recherche d'investissements étrangers de la société sont de plus en plus surveillés, en particulier dans le cadre de certains de ses projets à fort effet de levier, depuis que Jared Kushner a rejoint le personnel de la Maison Blanche. Sa position de haut niveau a conduit à des questions sur des conflits potentiels impliquant les intérêts commerciaux de grande envergure de sa famille.

Une grande partie de cette attention s'est concentrée sur le 666 Fifth Avenue, un gratte-ciel de 41 étages acquis pour 1,8 milliard de dollars en 2006. Acheté au plus fort du boom immobilier, de nombreux analystes affirment que la société a largement payé en trop pour la propriété et que Kushner Companies fait face à 1,2 milliard de dollars. hypothèque sur l'immeuble à échéance en février 2019.

Alors qu'elle s'est retirée de certains autres projets à New York, la société a décidé d'étendre à nouveau son empreinte dans l'État où son portefeuille d'appartements générait autrefois des millions.

Parmi ses propriétés immobilières actuelles et ses propositions de projets dans le New Jersey :


Le restaurant du millénaire

Not long ago, in the brown dawn light of the western Paris suburbs, three Americans could be seen taking a mildly illicit walk through the Rungis wholesale food market. The three Americans—the California chef Alice Waters, the vegetable scholar Antoine Jacobsohn, and me—all had something on their minds, and all were in a heightened emotional state that had its origins in something more than the very early hour and the very chilly weather.

Alice Waters was in a heightened emotional state because, as many of her friends believe, she is always in a heightened emotional state, particularly when she is in the presence of fresh produce. Alice, who was wearing a wool cloche, is a small, intense, pale, pretty, fiftyish woman, with a quiet, satisfied smile and a shining, virtuous light in her eye—the kind of American woman who a century ago would have been storming through saloons with a hatchet and is now steaming fresh green beans, but with similar motives. Her vision is rooted in the romantic Berkeley politics that she practiced before starting her restaurant, Chez Panisse, with a ten-thousand-dollar loan twenty-seven years ago. She believes in concentric circles of social responsibility, with the reformed carrot in the backyard garden insensibly improving the family around the dinner table, the reformed family around the dinner table insensibly improving the small neighborhood merchants they shop with, the reformed neighborhood merchants improving their city, and so right on, ever upward and outward, but with the reformed carrot always there, the unmoved (though crisply cooked) mover in the center.

Earlier this year, Alice was invited to open a restaurant at the Louvre, by Mme. Hélène David-Weill, the très grande dame who is the director of the Musée des Arts Décoratifs there. An enthusiastic article in the Fois gave the impression that this was a fait accompli, or nearly so. In fact, in September it still existed essentially only as an enthusiasm in the eye of Alice Waters, Mme. David-Weill, and Richard Overstreet, an American painter who lives in Berkeley and Paris, and who has been the go-between since the beginning. (Francis Ford Coppola was the first person to suggest Alice to Mme. David-Weill.) Alice had come to Paris to move the project along, and Richard had brought her together with Antoine as a possible “principal forager,” on the lines of a principal dancer, for it. Rungis was the setting for their long-awaited meeting.

Antoine Jacobsohn was in a heightened emotional state because he is in a heightened emotional state whenever he visits the Rungis market. Twenty-nine years ago, Rungis replaced the great Les Halles complex, which had dominated central Paris from the fifteenth century until after the Second World War, and which Zola called, in a novel he devoted to it, “The Belly of Paris.” For Antoine, Les Halles was not just the belly of Paris but its heart, and for him the replacement of Les Halles by Rungis is the primordial sin of modern France—the destruction of Penn Station, Ebbets Field, and B. Altman’s combined.

“When the market moved out of Les Halles,” Antoine was saying, as he led our little party—it was illicit because, strictly speaking, you need a permit to shop at Rungis—“it effectively changed the relationship between pleasure and play and work in all of Paris. For centuries, because the market was at once a center for restaurants and for ordinary people, a whole culture grew up around it. Shopping and eating, the restaurant and the market, the stroller and the shopper, the artisan and the bourgeois—all were kept in an organic arrangement. And, because many of the goods couldn’t be kept overnight, it meant that what was left at the end of every day was given to the poor. But for trivial reasons—traffic and hygiene—they made the decision to move the market to Rungis, and left a hole in the heart of Paris. There was no place allotted here for the small artisan, for the small grower, or for the organic market.” He shook his head in disbelief. Antoine was raised in North Plainfield, New Jersey, by a French mother he has a research fellowship at the Museum of Vegetable Culture, in the Paris suburb of La Courneuve, a degree in agricultural sciences from Cornell, and a perfect, crisp, contrary French mind trapped in an American body and voice box. Antoine has been known to give his friends an idealized poster of the twenty-four cultivated radishes—some lost, some extant—of the Île-de-France, and he has written beautifully, not to say longingly, of the lost monstrous spinach of Viroflay and the flat onions of Vertus.

We had been joined by Sally Clarke, of Clarke’s restaurant, in London, who is one of Alice’s many spiritual godchildren. The two chefs seemed torn between delight and surprise—delight in the freshness and green beauty of the vegetables, surprise at the lack of variety.

“I’m going to show you the space left for the local growers,” Antoine went on. We walked through the aisles of the vast, chilly airplane hangars of vegetables: bins of girolles, crates of shiny eggplants. It all looked wonderful but remarkably standardized, which explained the standardization of what the average Paris greengrocer sells.

“Imagine,” Antoine said. “So many radishes gone the artichokes of Paris, almost gone the turnips of Vaugirard, gone. There’s a variety of beans that one reads about all the time in nineteenth-century texts. But gone! We’ve kept some seedlings of the plants in the museum, and they could be revived.”

“We’ll plant them in the Tuileries,” Alice said softly, but with determination. One of her dreams for the restaurant is to raise a vegetable garden right outside the door.

Antoine walked along, greeting old friends and growers. “This man has excellent tomatoes,” he now whispered to Alice.

“Does he grow organically?” she asked urgently. In recent years, Alice has become a fanatic of organic growing.

Antoine, who had been telling Alice how the French sense of terroir—of the taste and traditions of a local region—was more important to authentic produce in France than the precise rules of organic growing, asked the grower. The man shrugged, and then explained his situation. “He says he’s giving up the business, in any case, as it happens, since it’s becoming hopeless,” Antoine said to Alice. (He failed to add that every French merchant, in every field, will always tell you that it’s hopeless, he’s going to give up the business when French weapons salesmen go to China to sell missiles, they probably shrug when the Chinese start to bargain and say, Well, it doesn’t matter, we’re giving up the business anyway, it’s a hopeless métier.)

Alice gave the grower a steady, encouraging look. “We just have to get the suppliers to adapt,” she said. “That’s what we did at Chez Panisse. You have to let them know there’s the demand. You have to bring them along with you.” In the early-morning light, you could sense Alice Waters’ eyes radiating the spiritual intensity that for so long has startled and impressed her friends and admirers, and has set her apart from other chefs, making her a kind of materfamilias to a generation of chefs ranging from Sally Clarke to Michel Courtalhac, in Paris. (He keeps a photograph of Alice in the window of his restaurant.) Aubert de Villaine, who is the co-director of the Domaine de la Romanée-Conti, the greatest wine estate in France, speaks of her in hushed tones, less as a superior hash-slinger than as a kind of cross between Emily Dickinson and La Pucelle. “There’s something crystalline about her—an extraordinary purity of spirit,” he said not long ago. “She’s one of les vigiles en haut, the watchman in the crow’s nest, seeing far ahead. The thing I most admire about Alice is the sense that the sensual is not really sensual if it is not, au fond, spiritual.”

Antoine nodded at another merchant across the way. “Now, this man grows excellent asparagus,” he whispered. “It’s interesting. Two hundred, a hundred and fifty years ago, it was always green asparagus now the demand is for white asparagus.”

He went up to the grower and said, in French, “Why is it that no one any longer grows green asparagus—when was it that people went over to white asparagus?” The man gave him an incredulous look, and then said, in the beautiful clear French of the Île-de-France, “You know, I would say that what you’ve just stated is the exact contrary of the truth.” It was a perfect Parisian tone of voice—not disputatious, just suggesting a love of the shared pursuit of the truth, which, unfortunately, happens not to be in your possession right now.

Antoine made the right response. He raised his eyebrows in polite wonder while smiling only on the left side of his face, an expression that means, How greatly I respect the vigor of your opinions, however much they may call to mind the ravings of a lunatic. “What do you mean?” he demanded.

“Well, it is my experience that everyone grows green asparagus now. It’s all you see for decorative plats, that touch of green. In the magazines, for instance, among the fashionable chefs, it’s all you see, green asparagus. It has a much greater decorative effect. It’s obvious.”

“Ah, yes, for decorative effect,” Antoine agreed calmly. Everybody won.

As they were speaking, I was poking a pile of girolles nearby, and wondering if I had made a mistake in not planning to serve some kind of autumnal mushroom plate for dinner the next night. I was in a heightened emotional state because I had offered to cook dinner for Alice Waters, and I had spent most of the summer worrying about what I would cook and how it would taste. I had decided to try and sneak in a little serious shopping while I was observing Alice and Antoine. I had also decided to go out later that day and buy a new set of dinner plates. I had come to both of these decisions more or less in the spirit of a man who, having in an insane moment invited Michael Jordan over to play a little one-on-one, decides that he might as well use the occasion to put down a new coat of asphalt on the driveway.

I had made up my mind to do a lamb braised for seven hours—a gigot de sept heures, as it’s known—which would be cooked in the Provençal style, with eggplant and tomatoes. But to be in Rungis at dawn with two such devoted terroiristes as Alice and Antoine, for whom cooking is meaningful only if it is an expression of the place where the things are being cooked, made me feel a little guilty. I was going to have to get the tomatoes out of a can, and though the canned tomato is absolutely typical of my own terroir, I somehow felt that they would disapprove.

Nearby, Alice had found frisée and watercress and was looking at them raptly—not with the greed of a hungry man seeing dinner but with the admiration of William Bennett looking at a long marriage. “There’s nothing so beautiful as French watercress,” she said. “I can recall walking down the Rue Mouffetard in 1965, my first year in Paris. I was a girl from New Jersey who’d grown up on frozen food, and to see the baskets and baskets of greens, so many shades of green and red!

“I walked up and down the street, my eyes unbelieving,” she went on. “I had never tasted an oyster. I went through Normandy, eating eighteen at a time, and drinking apple cider, and it was so wonderful that I was just carried away, and I would fall asleep by the roadside. When I got back to Berkeley, I thought of opening a crêperie, and I tried to import some of the cider and found out that there was alcohol in it. That was why I kept passing out! I thought it was just the oysters and the apple juice and France.” She was lost for a moment.

“You know,” Antoine said, coming over, “there used to be asparagus grown in Argenteuil, just down the river from Paris—great asparagus. And they used to have figs in Argenteuil, too. The white figs of Argenteuil, they were called in the nineteenth century. The trees were bent over with weights, so that the branches could be buried in the ground, to protect them all through the winter. Yet we think of figs as a southern fruit.”

“Oh, we have to have them,” Alice said, her eyes moist with emotion. “The white figs of Argenteuil! We’ll grow them again. It can be done, you know.” We had been wandering through the airplane hangars, and were standing among towers of carrots and leeks, mountains of haricots verts. She looked upward and, Pucelle-like, seemed to be seeing before her—in a vision, as though they were already tangible, edible—the white figs of Argenteuil: an improbable Berkeley Joan, imagining her France restored to glory.

I had been thinking about various menus ever since I’d had the idea of cooking dinner for Alice, and for a while I’d thought I might do a quatre-hour braised leg of lamb that I had found the recipe for in the Sunday magazine of the London Indépendant. Unfortunately, I had lost the issue of the magazine. I had the phone number of the editor, but I thought that it was unprofessional journalistic practice, in this day and age, to call up a fellow scandalmongering cynic and ask him if he would mind thumbing through his back issues for a recipe. Then, this summer, I came upon a copy of a twenty-five-year-old recipe book written by the wonderful (and blind) food writer Roy Andries de Groot. The book was called “The Auberge of the Flowering Hearth.” Half cookbook, half “Lost Horizon” remake, it tells about a little inn—the Auberge of the Flowering Hearth—which the author discovered in the French Alps, while he was on an assignment to write something on how the monks down there make Chartreuse. The menu called for mussel soup, poached pears, and a gigot de mouton de sept heures—the same slow-cooked lamb that I had lost the recipe for but, in this case, given the whole, classic nine yards, or seven hours. Sounded great, and was in the right spirit for the occasion—part of the history of the American love of French cooking.

Then I had another inspiration. As Alice Waters would have wanted, my childhood had been a series of intense family dinners, evening after evening, with their own set of “social protocols,” and one of the most cherished of these family dinnertime protocols was known as Getting Someone Else to Do the Work. I decided to call Susan Herrmann Loomis, who lives in Normandy, and ask her to come to Paris to help me cook. Susan is the author of books on French and American country cooking, and has a C.I.A.-worthy gift for going into deep cover in a strange region and coming out with its secrets. She cheerfully agreed to help, and after much discussion—she felt that the mussels would be too similar in color to the gigot, a feat of pre-visualization that increased my respect for the things a professional cook knows that an amateur doesn’t—we decided that we would cook together. We scoured markets and arrived at a menu: steamed autumn vegetables with aioli, or garlic mayonnaise the seven-hour lamb with eggplant and tomatoes and an apple tart with rosemary. I went out and got the best bottle of Chartreuse I could find, to keep it honest to de Groots memory.

While we prepared, Alice continued her tour of Paris. The idea of a restaurant turned out to have been something of an afterthought at the Musée des Arts Décoratifs, which is an annex of the Louvre, out on the Rue de Rivoli. For many years, it had been a sleepy, unattended institution, filled with old clocks and settees. Mme. David-Weill’s reign devoted a recent exhibition to the Tati stores, a kind of French Woolworth’s, and has promised in general to be much more swinging. Still, the space that had been put aside for eating, though it looked out from the back of the museum onto the Tuileries gardens, lacked some of the amenities of modern restaurants. “It’s all those kinds of basic things,” Alice explained after she had seen it. “Where do the employees wash their hands? Where are the umbrellas for the rainy days? It’s only ninety covers, which is even fewer than Chez Panisse.” She went on, diplomatically, “It’s really more of a tearoom size than anything else. I worry that the space is too small to express what we’d like to express.” In a kind of mission statement, she has described the restaurant as she imagines it:

A platform, an exhibit, a classroom, a conservatory, a laboratory, and a garden. It must be, in a phrase, an art installation in the form of a restaurant, expressing the sensuousness of food and putting people in touch with the pleasures of eating and with the connection between those pleasures and sustainable agriculture. . . . All the elements of the collaboration, from the menu to the décor, will clearly demonstrate where the food comes from and how it was grown. The emphasis is going to be on the food, the kind that makes eating a soul-nourishing experience. Amidst the grandeur of the Louvre, the restaurant must feel human, reflecting the spirit of the farm, the terroir, and the market, and it must express the humanity of the artisans, cooks, and servers who work there.

Yet Alice seemed unperturbed by the difficulties she has the sublime California confidence that all physical problems are susceptible to a little intense spiritual pressure. “I’m not worried,” she said. “If we can solve the space problem, everything else will fall into place. I don’t really want it to be an extension of Chez Panisse in Paris. There will be a vegetable garden, but more important will be establishing a relation to a whole network of suppliers. I’m going to work with Eiko Ishioka, the great Japanese designer, who will do an inspired job. And now I’ve found my forager, in Antoine. This restaurant could be the next step, it could be a statement about diversity on so many levels. It could be the next part of an effort to keep people from perceiving life in the unified way that the mass culture demands.” (When she’s asked if her daughter, Fanny, has ever gone to a McDonald’s, she answers, carefully, “She may have. During a soccer match or something. But I’ve told her that while she’s free to do it if she wants to, I would rather not get involved in that kind of activity.”)

Alice is acutely aware that there are people who see something hypocritical or unreal about a woman who presides over an expensive restaurant preaching against commercial culture. This is silly, of course—if there’s going to be a faith, somebody’s got to live in the Vatican—but it is also false on its own terms. She has scrupulously kept Chez Panisse out of mass merchandising of any kind. There are no Chez Panisse frozen foods, no Chez Panisse canned sauces, no Chez Panisse pasta. There are only cookbooks and a line of granola. Alice Waters is in every way the anti-Wolfgang Puck. (People who know insist that the restaurant still makes remarkably little money for such a famous place.) In a speech she made recently to teachers involved with the “garden in every school” project, in California, she pointed out that “all too many kids—both rich and poor—are disconnected from civilized and humane ways of living their lives,” and then added the Berkeley Basic Truth: “The sensual pleasure of eating beautiful food from the garden brings with it the moral satisfaction of doing the right thing for the planet and for yourself.”

Most people feel that Alice is the figure par excellence of the great Berkeley Transformation, in which the wise children ate the revolution before it had a chance to eat them. Kermit Lynch, the wine importer, who has done more than anyone else to bring the organic revolution to French winemaking (and has been called a “hopeless romantic” for his efforts), is a product of the same history. “Alice and I both started our businesses around the same time,” he recollected recently. “She started cooking for an underground newspaper in San Francisco, and I was working for the Berkeley Barb—and there we were. Who could have imagined that we’d end up this way? It was very political what she was doing then, and it still is.” Alice herself traces the crucial moment for the creation of Chez Panisse to the defeat of Robert Scheer, now a well-known journalist in Los Angeles, whose congressional campaign she had worked for in 1966. “I was so crushed, and I thought, I’m just going to start my own world,” she says.

It may be this reconciliation of utopian politics and aristocratic cooking, more than anything else, that has divided the cooking cultures of France and America. Les soixante-huitards were as disappointed in France as they were in America, but they drove their political disappointment into more political disappointment. The culture that the French radicals were countering, after all, was already epicurean—there was no cultural space to be found in expanding it. The counterculture in America had just the opposite situation—it was Nixon who ate cottage cheese with ketchup—and, anyway, the counterculture in America liked pleasure its anthem was “Feed Your Head,” not “Clear Your Head.”

Over time, an obsession with sex and drugs slid imperceptibly into an obsession with children and food. This obsessiveness is what separates Alice Waters from all the other “Anglo-Saxon” restaurateurs who have arrived in Paris recently to open restaurants. (Sir Terence Conran, the London food lord, has just remade an old cabaret on the Rue Mazarine, for instance, bringing the new English style to Paris.) For Alice, the idea of making the millennial restaurant in France is a way of closing a romantic circle. Like de Groot, she sees France as the cradle of organic culture in every sense: “The restaurant I imagine is a way of repaying that debt to France, of Americans taking the best of ourselves, instead of the worst of ourselves, to help recall the French to their own best traditions, a way that my generation can repay the debt we owe to France.”

On the day of our dinner, Kenneth Starr’s report had just appeared, and all afternoon friends from New York were calling me about it. Susan Loomis and I ran back and forth from the study to the kitchen, doing a lot of “Can you believe what he’s saying?” (and also a fair amount of “Can you believe what they were doing?”). I was trying to adjust the heat on the lamb when the phone rang, from my little boy’s school. Once again, as he often had since the term began, he had refused to take a nap, and the school wanted me to bring him home. I sighed, forgot about the report, checked the lamb, left Susan in the kitchen, and raced off with my wife to pick him up. (I thought ruefully that you could bet a million dollars that, if he were in a school in New York, there would be a Nap-Averse Support Group, a special room for the dormitively challenged, and a precedent-setting lawsuit launched by the attorney father of an earlier child, guaranteeing the right of every child to refuse a nap. But this was Paris: strictly no nap, no school.) I hesitated about leaving the lamb in the oven untended, but then decided, well, seven hours. . . . Throughout the afternoon, instead of feeling, as I had hoped, like Roy de Groot luxuriating in the Alps, I felt a lot like Ray Liotta spinning in the last reel of “Goodfellas,” when he’s cooking veal for his crippled brother, and the police helicopter is circling overhead, and he and the mule who’s carrying the cocaine have to go and get her lucky hat.

How was the lamb? The evening went well, though all through dinner the Starr report was being faxed to us by a friend: pages—four hundred of them—kept churning out of the machine, just a room away. You couldn’t help hearing them as they arrived, and every now and then I would go in and peek at the latest revelation. There was an odd symmetry: on the one hand, at our dinner table the high priestess of the American generation that has come to believe that only through refined sensual pleasure can you re-create an ideal America on the other, page after page of legal detail documenting the existence of those who believe that talking about ideals while pursuing sensations is just what makes this generation such a bunch of louses. It was a kind of two-course meal of radical hedonism and extreme puritanism, both as American as, well, apple pie.

But how was the lamb? Alice spoke freely about the problems that the space at the Louvre represented. Listening between the sentences, you could deduce that, if she had not lost heart, she had, at least, a larger sense of how vast and difficult a project it promised to be. Susan Loomis’s aioli was fabulous. People talked, as they do everywhere, about Clinton and Monica.

But how was the lamb? The wine was excellent. The tarte aux pommes was fine.

And the lamb? Bien. The lamb had a strong resemblance to a third baseman’s mitt—if I had Antoine Jacobsohn’s gift for precision, I would compare it to Buddy Bell’s glove, circa 1978—with interesting hints of Naugahyde, kapok, and old suède bomber jacket. There were plenty of white beans, though, and some sauce, so everyone pushed it around politely on the plate. I think I know now what went wrong: after three years of a French oven, I realized that it was easy to forget that American cookbooks were still written, so to speak, in Fahrenheit. De Groot’s two hundred degrees was almost half as hot as the two hundred degrees of my Celsius oven.

I also saw that Alice Waters didn’t notice. If you are playing tennis with Martina Hingis, she does not notice when your backhand is off, because she does not notice when your backhand is on. What you have is not what she would call a backhand. At least I was able to explain to the company that the lamb came from Roy de Groot’s book, and talked about what a haunting image it gave of a now vanished French cooking culture: the iron pots on the hearth, the shy Provençale lady in the kitchen, the daily bounty from the farms and the hunters. Alice got that look in her eye. “I love that book,” she said. “And I went on an expedition to the Alps just to find the auberge.”

Did that perfect auberge really exist? J'ai demandé.

“Well, no, not really. Not exactly,” she said, in a tone that sounded like “not at all.” “I mean, yes, it didn’t, not like that.” She thought for a moment. “Of course, it existed for him. It still exists for us, in the minds of the people around this table. Maybe that’s where the ideal restaurant always will be.”

Postscript: After Alice Waters left Paris, Le Figaro published an interview with her in which she gently reviewed her concerns about the Rungis market. "THE MARKETS IN PARIS ARE SHOCKING!" was the headline on the piece, whose effect, from a P.R. point of view, was that of a Japanese baseball manager who after a trip to Yankee Stadium is quoted in a headline saying, “YOU CALL THAT A BALLPARK?" Alice Waters is learning that the real France is an inscrutable, hypersensitive place.

I have come to suspect that what is called a seven-hour lamb was really meant to be seven-hour mutton. I am aware, of course, that there may be other, better recipes for this dish, and other, more careful cooks who have prepared it. (The four-hour lamb was great.) But it is also my suspicion that, like so many vanishing things in French cooking, the seven-hour recipe was actually made for harder sheep in tougher times. In the late-modern world, where we get all the pleasure we can as soon as we can get it and on any terms we can, and none of us want to take a nap, for fear of missing some pleasure we might otherwise have had—in a world like that, as I say, there may just be no place left for the seven-hour gigot. ♦


Jersey City library director fights racism, broadens library’s reach

What’s new at the library? Plenty if you ask Jersey City Public Library Director Jeffery Trzeciak.

It’s amazing that in the 21 century, libraries, the repositories of all knowledge and print, have still managed to sustain themselves in the digital age. But, from fighting systemic racism to expanding offerings, the library even in this time of COVID has grown to help better serve the Jersey City community, Trzeciak said.

Trzeciak became director of the Jersey City library in November 2019, and moved to the city a year ago with his husband, Michael. Born and raised in Dayton, OH, Trzeciak attended a small public school that didn’t have its own library. So, the teachers from the school would walk the students a few blocks over to Dayton’s public library.

“I was in awe of all the kinds of books you could get there and they were all for free,” said Trzeciak. “That library was always closely connected to the community and it ended up being where I got my first job out of high school.”

From that first time walking in to Dayton’s local library to that first job after high school, being a librarian was always the plan for Trzeciak.

“I’m one of those few people you’ll meet that wanted to be a librarian all his life,” he says. “That first job helped me afford college and when I got there, I realized I had all the basics for working in a library and went ahead to get the Masters degree I needed to make a career out of it.”

Trzeciak spent time working at Wayne State University in Detroit, MI, after leaving Dayton. It was there that he recognized in order for libraries to succeed, they should have workers who represent the communities they serve. This has become one of the larger topics that the Jersey City Public Library has been tackling: fighting systemic racism.

“When you hear the word ‘librarian,’ you think of the little old lady with glasses. That has been largely true,” he says. “It’s still very much true where librarianship is largely white and largely female, although that’s beginning to change now.”

The Jersey City Library has a staff that speak Hindi, Arabic, Spanish, Greek, and Russian just to name a few.

“With a city like Jersey City, where there’s a large population of immigrants, the best way to serve them is by speaking their language,” he says. “When I was in Detroit, I did a lot of minority recruitment for positions and getting people from underrepresented groups to become professional librarians. I had money through federal grants that I was able to use to offer scholarships and internships. There’s now about 30 librarians of color at work in the field because of that.”

After Detroit, Trzeciak spent some time in Canada before settling in St. Louis, MO. He was working at Washington University during the time of the Michael Brown shooting in Ferguson. That prompted him to start the project “Documenting Ferguson.”

“That came about as a way of working with the community to document what was happening and to give them an outlet on how they were feeling,” Trzeciak recalls. “We were looking at what libraries could do for communities in times of crisis.”

“When it comes to fighting systemic racism, one of the important things to know is that we have to get our own house in order by looking at the barriers that exist within libraries and staff being able to move around, getting promoted, and advancing their careers,” he says.

The Jersey City Library recently removed all of its fines and fees. That means no more overdue books and no more fees for videos or internet hotspots. Trzeciak was also behind this same move during his time at the Newark Public Library, where he worked before coming to Jersey City.

“This was part of a larger initiative with libraries around the country,” he says. “We’re not the first to do this by any stretch, but we did it to acknowledge that fines and fees impact communities of color, children, and individuals who can least afford it. When that happens, they just stop coming to the library.”

When the COVID-19 pandemic hit, the Jersey City Public Library saw how it highlighted the digital inequalities in the community. Not everyone had internet access, which is vital in the latest health updates during the pandemic as well as getting a job or applying for college. The library, along the Jersey City Housing Authority and Department of Health, distributed 300 wireless hotspots to communities in need.

The pandemic hasn’t made life easy, but the library has tried to adapt. This past year the library received its 1 millionth book, 50 percent of which are e-books. Streaming media and e-book use has also seen a significant increase. Online programs include tutor.com, where students who are having trouble with their homework can log on and receive assistance from live tutors. There’s also live story time, and the STEAM program Fun Fridays.

“We have more people in our virtual programming than we did when we were doing this face to face,” says Trzeciak. “I think it’s not just the convenience. Once the programs are done airing live, they’re still recorded, so people who miss it live can still check it out. We had a program that one of the librarians ran a few weeks ago that saw almost 1,000 kids logged in.”

Trzeciak admits that libraries really haven’t changed in the role they play in the community. “We continue to support people the same way we always have, but we’ve been focusing more on e-resources than print,” he says. “We’ve moved away from just being repositories of information and more on being active community centers.”

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Voir la vidéo: Paranormal Cirque


Commentaires:

  1. Voodoorn

    Les propriétés part

  2. Kamden

    J'ai une idée, si vous êtes intéressé, vous pouvez en parler ...

  3. Casimiro

    À mon avis, vous admettez l'erreur. Je propose d'en discuter. Écrivez-moi dans PM, nous allons le gérer.

  4. Moogugore

    Oui en effet. Je m'abonne à tout ce qui précède.Discutons de cette question.

  5. Wafid

    S'il vous plaît, tenez-vous-en au fait.



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